Фотографии Маньпупунёра

Столбы выветривания Маньпупунер: одно из семи чудес России

Как только не называют это красивое и загадочное место Северного Урала: Маньпупунер, Мань-Пупыг-Нер, Болвано-Из, мансийские болваны… Туристы обычно называют их кратко – «Пупы». Столбы выветривания Маньпупунер считаются одним из семи чудес России.

Автор фотографии: Юрий Ильенко

Происхождение и легенда названия

В переводе с языка манси «маньпупунер» означает «Малая гора идолов». И дейсвтительно, всего этих останцев семь. Шесть столбов выстроились на ровном плато в ряд, а один стоит чуть в стороне. Их высота от 30 до 42 метров. Все они имеют причудливые очертания.

Для манси это место издавна считалось святым, ходить сюда они запрещали. По одной из легенд каменные столбы были в древности семью великанами-самоедами, которые шли через горы с целью уничтожить вогульский народ. Но, поднявшись на плато, их вожак-шаман увидел перед собой священную вогульскую гору Ялпинг-нер. В ужасе он бросил свой барабан на вершину (она теперь так и называется Койп — «барабан») и все семеро великанов окаменели от ужаса. С тех пор так и стоят они на этом горном плато.

Автор фотографии: Юрий Ильенко

Как образовались?

Находясь здесь, действительно трудно поверить, что эти загадочные столбы образовались всего лишь из-за разрушения гор. Тем не менее это так. Столбы образовались за многие миллионы лет в результате выветривания Уральских гор. Окружавшие их слабые породы разрушились, а эти, оказавшиеся более твердыми породы выстояли и образовали это чудо природы. Столбы плато Маньпупунер в 2008 году были признаны одним из семи чудес России. В ходе голосования за них было собрано более полутора миллионов голосов!

Девственная красота этого места сохранилась благодаря его отдаленности и труднодоступности. В радиусе сотни километров нет никаких населенных пунктов. По этой причине случайные люди, склонные к вандализму, сюда, к счастью, не добираются. Поход на Маньпупунер для неподготовленных людей доступен только при заброске и выброске на вертолете. В случае пешего похода доступен только опытным, хорошо подготовленным туристам. Пеший маршрут занимает обычно около двух недель.

Автор фотографии: Юрий Ильенко

Пропуск, погода и одежда

Погода в этих северных горах очень холодная и непредсказуемая. Часты туманы, в которых сложно разглядеть столбы выветривания и легко заблудиться. Сами столбы выветривания находятся на территории Печоро-Илычского заповедника и для их посещения, во избежание проблем, нужно получать разрешение из его администрации.

Для этого нужно написать заявление на имя директора заповедника. В заявлении необходимо указать предполагаемые сроки поездки, список участников группы, паспортные данные и контактные данные. В заповеднике выдадут пропуск, взяв за него экологический сбор.

Автор фотографии: Юрий Ильенко

Северный Урал – суровый край, и поэтому собираясь в зимнее путешествие к Мансийским болванам, прежде всего нужно позаботиться о защите себя от экстремально холодных температур и ветра, который здесь бывает очень сильный. Особое внимание следует обратить на ветрозащитный (штормовой костюм), теплую экспедиционную куртку и обувь, которая должна быть достаточно тёплой и защищена от попадания снега внутрь.

Как добраться?

Территориально столбы выветривания Маньпупунер находятся в Троице-Печорском районе республики Коми, в междуречье рек Печора и Ичотляга. Добраться до них очень сложно, поскольку они находятся в отдаленной труднодоступной местности. Имеющие большие деньги могут заказать вертолетный тур (правда, погода далеко не всегда благосклонна к туристам). Остальным же придется долго идти пешком.

Для пеших туристов есть два варианта маршрута – со стороны республики Коми и со стороны Свердловской области. В республике Коми нужно сначала попасть в районный центр Троице-Печорск. До него ходит поезд из Сыктывкара. Затем на автотранспорте до поселка Якша, где договориться о заброске вверх по Илычу на моторной лодке (почти 200 километров). После этого предстоит пройти пешком еще 38 километров. Помощь в заброске в поселке Якша можно получить в администрации Печоро-Илычского заповедника.

Автор фотографии: Юрий Ильенко

Поход на Маньпупунер со стороны Свердловской области куда более длинный и тяжелый. Сначала нужно доехать до города Ивдель (можно доехать на автобусе или поезде из Екатеринбурга). В Ивделе на базе МЧС можно договориться с заброской на автомобиле повышенной проходимости до реки Ауспии. Доехав, нужно идти вдоль реки Ауспии на запад около 20 километров, затем подняться на печально известный перевал Дятлова и идти по хребту в северном направлении еще 75 километров. Идти непросто, поскольку горы сложены курумами. В хорошую погоду столбы видны еще издалека. Они стоят на небольшом хребте, который параллелен главному.

Маньпупунер: загадочные каменные великаны на Урале (ФОТО)

На Северном Урале есть невероятный геологический памятник – семь скал «останцев» 30-42 метра в высоту. Каменные истуканы причудливой формы – это все, что осталось от древних гор, разрушенных за миллионы лет сильнейшими ветрами, осадками и морозами. А эти каменные столбы выжили и стоят благодаря прочному кварцевому скелету.

Это место называют по-разному: «Маньпупунер», «Столбы выветривания», «Болвано-из», «Мансийские болваны», а местные и попросту называют их «пупы». Хотя «местных» тут по сути нет. Одно из самых труднодоступных мест в России для посещения, Маньпупунер находится в десятках километров от ближайших населенных пунктов – в Печоро-Илычском заповеднике республики Коми, на границе с Пермским краем и Свердловской областью.

В переводе с языка местных народов манси «Маньпупунер» означает «малая гора идолов». О появлении этих скал есть красивая и загадочная легенда. Манси считали святым местом холм, на котором сейчас стоят скалы. Наверх никому нельзя было подниматься. Но как-то раз семь великанов пришли издалека с целью уничтожить народ манси. Они взошли на гору и окаменели от священного ужаса.

В 2008 году Маньпупунер был всенародным голосованием выбран одним из семи чудес России наравне с Байкалом, долиной гейзеров на Камчатке, Храмом Василия Блаженного и другими.

Уральский Эверест

Из-за своей красоты и нетронутости дикой природы это одно из самых желанных мест для туристов соседних областей – поход до Маньпупунера они сравнивают с покорением Эвереста. Дойти сюда под силу не каждому, новичку же этот поход просто противопоказан.

Преподаватель Пермского государственного университета Иван Печищев впервые отправился покорять Маньпупунер 20 лет назад, сразу как окончил школу. Прежде чем осмелиться пойти к скалам, он 4-5 лет серьезно занимался туризмом.

Классический пеший маршрут со стороны Свердловской области – 180 км – занимает 6-7 «ходовых» дней в одну сторону. Однако капризная уральская погода тогда порушила все планы: из-за сильнейшего непрекращающегося дождя группе Ивана пришлось развернуться после двух третей пути.

На следующий же год Иван со своей группой решили повторить поход. «Шли с опережением графика, на адреналине. На подходе к плато перевыполнили норму километража едва не вдвое. Уже поздно вечером, в темноте, «сыпались» по склону к истоку Печоры и, не сговариваясь, отказались от отдыха на следующее утро. Ещё бы: вот он, Маньпупунёр, за невысокой горой. И на следующий день мы дошли, и обнимали каменные столбы, и улыбались ветру и дождю, потому что дошли», – рассказывает Печищев.

Мощь природы и мысли о вечном

Иван считает, что Маньпупунер – это место силы на Урале, куда хочется возвращаться: «Красота Урала неброская, там нет ярких цветов и заснеженных вершин. Но здесь карликовая тундра, полевые цветы, виды Уральского хребта и скалы-останцы рождают какую-то удивительную красоту».

По словам Ивана, при взгляде на столбы в голове невольно появляется много мистических мыслей, там начинаешь верить и в духов, и в легенды. «У геологов есть рациональное объяснение появлению этих столбов, но я не геолог и мне это кажется каким-то чудом», – говорит Печищев.

Возвращаясь в Маньпупунер через 20 лет, пермяк испытывал ощущение вечности: «Ты уже совсем другой, у тебя семья, дети, а там по-прежнему стоят каменные столбы. И погода такая же переменчивая: солнце быстро сменяется дождем и потом снова приходит солнце».

Как добраться и когда ехать

Чтобы добраться до Маньпупунера, нужно сначала получить разрешение от руководства заповедника. Предпочтительное время для пешего похода – август, но некоторые туристы ходят смотреть и на зимние скалы в феврале-марте, когда уже есть первое весеннее солнце и плотный снежный наст. Тогда до Маньпупунера можно добраться на снегоходах.

Есть два основных пути до заветных скал: «классический» со стороны Свердловской области (от города Ивдель) – 180 км, как шел Печищев. Этот путь интересен сам по себе, он пролегает через живописнейшие места, в том числе через печально известный перевал Дятлова, где в феврале 1959 года загадочным образом погибли девять туристов. Правда, по словам Ивана, теперь под перевалом есть оборудованное место стоянки туристов, так что никакого мистического ужаса там он не испытал.

Обратную дорогу многие туристы совмещают со сплавом по реке, поэтому дается она легче.

Другой маршрут ведет со стороны республики Коми. Пеший путь короче и легче, но логистика сложнее: нужно ехать поездом от Салехарда до города Троице-Печорск, затем на машине или автобусе до поселка Якша, там найти лодку и плыть почти 200 км по реке Илыч. А оттуда до Маньпупунера «всего» 38 км пешком.

Ну а для тех, кто не видит романтики в многодневных походах, есть экспресс-посещение на вертолете. Лететь нужно из города Ныроб в Пермском крае, время в пути в одну сторону не больше часа. Такое приключение стоит от 42 тыс. рублей с человека, что включает и трансфер автобусом от Перми.

Камни, которые навсегда останутся в вашем сердце

В 2019 году Иван Печищев повторил свое путешествие на Маньпупунер как раз на вертолете. Это место силы он хотел наконец показать жене – после многолетних рассказов. «Я думал, что после второго, такого комфортного посещения плато я не захочу туда возвращаться. Но нет! Увидел камни, покрытые мхом, карликовые березы и ивы, эти неброские краски горной тундры, вдохнул влажный воздух, прищурился от ветра и понял – не могу не вернуться», – признается он.

Иван уже планирует следующий пеший поход на Маньпупунер, когда подрастут его сыновья. «Когда ты получаешь Маньпупунер после преодоления, то это серьезная награда, которая остается в сердце навсегда. Когда несколько дней идешь и наконец видишь его – это тот самый Эверест, к которому мы стремились еще в туристическую юность», – говорит он.

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Кто то подумал, что это инопланетный пейзаж или рисованная графика ? Совсем нет. Когда я вижу эти реальные природные объекты, я понимаю – сколько же я еще не знаю и тем более не видел на нашей планете Земля. Давном мечтаю побывать именно там и прикоснуться к ним рукой.

Ведь мы привычно полагаем, что в поисках чудес света нужно непременно отправляться куда-нибудь за тридевять земель в далекие страны.

А это же вот тут, рядом.

Эпоха Великих географических открытий, говорим мы, давно позади. Тем удивительнее, что даже в XXI веке, когда, казалось бы, все дороги-пути исхожены, можно открыть прямо под боком невероятные вещи, о которых до сей поры знали немногие.

Из числа таких чудес света — уникальное плато Маньпупунер, которое притаилось в Коми среди горных темнохвойных лесов Печоро-Илычского заповедника. «Малая гора идолов» — именно так с языка народа манси и переводится «Маньпупунер».

Охотники-коми еще именуют это место Ичет Болваноиз, или Малые Болваны. Идолы — это семь отдельно стоящих на высоте 700 метров над уровнем моря каменных столбов. Самый низкий — 22-метровый, а самый рослый уходит ввысь на 50 метров — как 12-этажный дом. Территория эта труднодоступна. Возможно, этим и объясняется тот факт, что о плато мало кто слышал. Хотя оно носит звание одного из семи чудес России.

Ступив на плато, попадаешь в какой-то другой мир. И каждый чувствует его по-своему: кто-то испытывает невероятное чувство свободы, кто-то, растянувшись на мягком и слегка хрустящем белом мхе, заряжается энергией, но некоторых охватывает странный психологический дискомфорт, чувство тревоги. Это от того, что невозможно избавиться от ощущения, что идолы наблюдают за гостями.

Семь великанов, выстроившихся в ряд на фоне неба прозрачной голубизны и бескрайней тайги, при ближайшем рассмотрении вдруг приобретают явные человеческие черты. Впереди всех — самый настоящий шаман с поднятой рукой. А вот старичок со сморщенным лицом. По соседству с ним — типичный индеец с орлиным носом. При определенном ракурсе и некоей доле фантазии у наблюдателя тот или иной образ проявляется у каждого из истуканов. Они стоят, повернув свои лица в одну сторону, словно держа — в полном смысле слова — носы по ветру. И когда смотришь на эти застывшие фигуры, невольно возникает вопрос: а как они появились здесь?

Название Маньпупунер перекочевало на географические карты из языка манси, а в язык этого народа вошло, по всей вероятности, несколько веков назад, тогда, когда люди всему необычному пытались найти объяснение, создавая легенды и мифы. Манси объясняли появление каменных столбов так: мол, в истуканов превратились семь великанов-самоедов, направлявшихся через горы в Сибирь, чтобы уничтожить вогульский народ. Самоеды — это старое название народов, говорящих на самодийских языках, то есть ненцев, нганасан, селькупов.

А вогулами вплоть до 30-х годов XX века именовали манси. И вот якобы когда самоеды поднялись на ту гору, что сегодня именуется Маньпупунер, их вожак-шаман увидел перед собой вершину другой горы — Ялпингнер, священной для вогулов. Он в ужасе бросил свой бубен, и все его спутники следом тут же окаменели. Когда точно появилась на свет эта легенда, достоверно неизвестно, однако, вероятно, с тех самых пор Маньпупунер превратилась в объект культа и фактически почиталась местными племенами, как гора-защитница, охраняющая их покой, оберегающая от нашествия враждебных племен. А если учесть, что посещать район горы могли лишь единицы, поскольку дорогу к ней тщательно скрывали, то неудивительно, что Маньпупунер слыла в народе как сакральное место.

В то же время эти земли могли быть известны не только мансийским охотникам и кочевникам, перегонявшим бесчисленные стада оленей. По соседству с манси традиционно обитали коми, у которых, что интересно, сохранилась несколько иная мифическая трактовка происхождения каменных идолов. Согласно их верованиям, это семеро окаменевших братьев, которые не захотели выдать замуж за злого шамана свою красавицу сестру, за что и поплатились жизнями. Таким образом, народ коми придает Маньпупунеру несколько иной сакральный смысл, выводя на первый план и жестокость, и великую силу шаманизма. Коми полагали, что любой, чья нога ступит во владения каменных болванов, понесет кару. И, по всей видимости, шаманы, пользуясь в собственных интересах этими легендами, превратили урочище в запретную территорию, своего рода «место силы».

«И манси, и коми однозначно обожествляли грандиозных каменных истуканов, поклонялись им, но подъем на Маньпупунер при этом считался нежелательным, а для кого-то и вовсе был запрещен, — рассказывает фольклорист Олег Уляшев. — Женщинам категорически запрещалось приближаться к болванам, символизирующим мужские божества. Запрет не распространялся только на шаманов. До жертвоприношений дело здесь вряд ли доходило, а если и доходило, то крайне редко и нерегулярно. Есть места на Севере, где обряды жертвоприношений совершались, например, раз в год или даже раз в 50 лет. А Маньпупунер — особый случай, местные племена не стремились лишний раз тревожить истуканов».

Вершина идолов почиталась сакральной до 20—30-х годов XX века, пока на эту территорию не пришли первые исследователи. В 1930 году для сохранения уникального природного комплекса было принято решение о создании заповедника. С тех пор сюда хоть и редко, но добираются исследователи и путешественники, а потому версий происхождения идолов прибавилось.

Свои сторонники имеются у рукотворной версии появления болванов. Они считают, что мы видим сделанные давным-давно мастерами фигуры, которые под действием ветра и воды утратили четкие черты. Но кто высек их и зачем? Если отбросить инопланетную версию, остается подозревать в этом древних шаманов, которым истуканы требовались для совершения обрядов. Однако большинство исследователей уверены — о рукотворности истуканов говорить не приходится. Над их созданием от начала до конца работал самый искусный мастер — природа. Геологи уверяют, что в происхождении каменных исполинов нет ничего мистического.

Они сложены из серицито-кварцитовых сланцев, а своей оригинальной формой обязаны воздействию воды и ветра, а также перепаду температур, присущему резко континентальному климату. Тысячелетия, а может, и миллионы лет эти факторы обрабатывали гору, разрушая более мягкую породу, вычленив из нее сначала стенообразную скалу, которая становилась все уже и уже, а затем разрезав ее на отдельные столбы. Способствовало процессу и таяние ледников, которые сплошным панцирем покрывали в древности эту часть Уральских гор. По сути своей истуканы — это уникальные останцы горы, позвонки ее скелета. «В принципе в Уральских горах немало подобных формирований, — говорит сотрудник Геологического музея им. А. А. Чернова Института геологии Коми Научного центра УрО РАН Алексей Иевлев. — Но эти действительно поражают своими размерами. Удивляет и то, что, когда окружающие породы за счет различных факторов, в том числе и тектонических подвижек, разрушились, эти выстояли. Их феномен — в их стойкости».

Если подойти к останцам совсем близко, не убоявшись нависающей каменной громады, то разглядишь в породе множество глубоких, почти горизонтальных и менее выраженных вертикальных мелких трещин. Это свидетельство того, что природа продолжает свою кропотливую работу и сегодня. Свежие обвалы каменных глыб у подножия идолов — лишнее тому подтверждение. Постепенное разрушительное воздействие на породу оказывают и лишайники, которые, по наблюдениям работников заповедника, с каждым годом отвоевывают все больше места на телах истуканов. «Все это лишь означает, — говорит и. о. директора Печоро-Илычского заповедника Доминика Кудрявцева, — что к категории вечных истуканы, увы, не принадлежат. Впрочем, их век вовсе не короток — еще несколько тысячелетий они наверняка будут возвышаться на плато, поражая своим величием путешественников».

Евгений Калинин, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Института геологии Коми Научного центра Уральского отделения РАН:

— Похожие останцы можно увидеть в красноярском заповеднике «Столбы», но там они состоят из гранита. А останцы плато Маньпупунер сложены из кварцито-песчаников и кристаллических сланцев. Но, как ни странно, они едва ли не тверже, чем гранитные скалы. Я лично с молотком подходил к болванам, чтобы отбить часть породы, и мне это удалось с трудом. Представляете, какая прочность! Ну и возраст этих истуканов соответственно не менее солидный. По нашим оценкам, он составляет 490 миллионов лет. Не случайно, наверное, этот объект в прежние века наделили неким мистическим значением, но современных верований, связанных с ним, мы с коллегами не нашли.

Юрий Пиотровский, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, заместитель заведующего по науке отдела археологии Восточной Европы и Сибири:

— Мегалиты для ученых представляют огромное поле деятельности. Например, были попытки определить единый центр возникновения подобных памятников. Сейчас мы понимаем, что это очень сложно. Есть также теория, что все мегалиты могут быть сооружениями одного народа. Спорная мысль, и подтвердить ее пока невозможно. Мегалиты — это явления человеческой культуры, и связаны они с поклонением. Но с поклонением не камням, а тому, что, как всегда верили люди, находится внутри камней. Однако есть условие: мегалиты — это рукотворные объекты, а останцы плато Маньпупунер не являются таковыми, это геологические памятники. Хотя и это не мешало поклоняться им в прошлом.

У вогулов — местного населения Урала — есть другие точки зрения. Существует как минимум три легенды, объясняющие происхождение Малых Болванов (именно так звучит в переводе Маньпупунер с языка манси).

По одной из версий, за Младшими Братьями, т.е. вогулами гнались шесть великанов самоедов, в то время, когда они пытались уйти за Каменный пояс. Великаны уже почти нагнали вогуличей, как вдруг, перед ними появился шаман с белым лицом Ялпингнер. Он поднял вверх руку и успел произнести одно заклинание, после которого все великаны окаменели. К сожалению, сам Ялпингнер тоже окаменел. С тех пор, так они и стоят друг против друга.

Другая легенда гласит, что семь шаманов-великанов шли за Рифей уничтожить вогулов и манси. Когда они поднялись на Койп, то увидели священную гору вогулов Ялпынгнер (самое святое место для вогулов) и поняли величие и силу вогульских богов. От ужаса они окаменели, лишь предводитель великанов, главный шаман, успел поднять руку, чтобы прикрыть глаза от Ялпынгнера. Но и это его не спасло — он тоже превратился в камень.

Напоследок мы оставили самую романтичную легенду о происхождении Маньпупунера. Как гласит миф, жило одно племя югров (вогулы, манси и др. родственные им племена назывались общим именем — югры). Оно было настолько богато и счастливо, что о нем ходили легенды далеко за пределами Каменного пояса. Жило племя под покровительством Ялпынгнера, и вождем у них был могучий и мудрый Куущай. У вождя была дочь, красавица Айюм. Красивее нее не было никого на свете. О ее красоте прознал Торев (медведь), что жил на другой стороне Уральских гор. И вот, однажды, Торев пришел к

Куущай и потребовал у него Айюм себе в жены, на что получил отказ от самой Айюм. Торев очень рассердился, позвал своих братьев-великанов и решил уничтожить югров, а Айюм силой взять себе в жены. Подойдя к каменному городу, где была Айюм, братья великаны начали осаждать его. Завязалась великая битва и сила была на стороне великанов. Тогда Айюм попросила добрых духов Ялпынгнера донести весть о нападении на город до ее брата Пыгрычума, который в это время был на охоте. Но Пыгрычум был далеко. Великаны ворвались в город, разрушили хрустальный дворец, осколки которого разлетелись по Рифейским горам (с тех пор здесь находят горный хрусталь). Племя югров-вогулов вынуждено было обратиться в бегство. И вот, когда великаны уже почти догнали Айюм и ее соплеменников, неожиданно появился Пыгрычум с золотым щитом и сияющим мечом, которые ему дали духи Ялпынгнера. Пыгрычум направил луч света, отраженный от его щита, в глаза Тореву и тот окаменел. Точно так же окаменели и его братья. Так и возник Маньпупунер.

Как видите, во всех легендах постоянным мотивом остается одно — наличие великанов, которые хотели погубить вогульское племя и волшебная помощь Ялпынгнера. Надо сказать, что Мань-Пупу-Нер всегда был священным местом для вогулов, но его сила носила несколько отрицательный характер. Подниматься на плато Маньпупунер рядовому человеку запрещалось категорически, туда имели доступ лишь шаманы, для подзарядки своих магических сил. Совсем недалеко от плато Маньпупунер находятся еще несколько вогульских святилищ — Торе-Порре-Из, Солат-Чахль (Мертвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси, и где погибла легендарная группа Игоря Дятлова (уже в наши времена).

Кстати, группа Дятлова тоже состояла из девяти человек. Также недалеко стоит сам Ялпынгнер, относительно недалеко находится Молебный камень (на территории Вишерского заповедника), где также находилось капище и священная пещера вогулов и манси. Как видите, не один Маньпупунер заслуживает эпитета волшебный и магический, но несомненно, он самый красивый и впечатляющий.

Ну и еще о легендах …

Легенда о Золотой Бабе.

С давних времен существует легенда о Золотой Бабе, которую охраняют мансийские шаманы. Люди привыкли думать, что это некая материальная фигура или скульптура, и пытались ее найти. Это на самом деле сокровище, но не драгметалл, а сокровище духовное — так считает художник Александр Каминский. Он не раз в течении месяца видел светящуюся золотую женскую фигуру на фоне темной вершины. «Считаю, что это один из образов Матери Мира». (А может это Хозяйка Медной горы Павла Бажова?)

Мансийские предания.

Однако наиболее интересны мансийские предания. МаньПупуНер по-мансийски означает «Малая гора идолов», а сами болваны-ерн пупыгыт-»ненецкие идолы». По легенде, отражающей древние столкновения манси и ненцев, великаны-самоеды решили пойти на манси войной. Поднялись они на гору и увидели невдалеке страшного в своем гневе Тагт-Талях-Ялпынг-Нер-Ойку. Это — «Святой старик Урал в вершине Северной Сосьвы», и превратились великаны в каменные столбы. Так они и стоят. А их вождь-шаман уронил свой бубен. Покатился бубен и превратился в громадную гору Койп.

Рядом находится гора Печерья-Талях-Чахль — гора в вершине Печоры. Эти горы- священные у народа манси.

Старожильческое русское население и былины.

Болван — здесь означает истукан, идол. Интересно, что старожильческое русское население в деревнях по верховьям Печоры называет каменных идолов богатырями, перенося на Северный Урал былинные образы. Однако, есть еще одно название — Мужской Камень с интересным комментарием, записанным в середине 19 века: «Наблюдая издали столбы, которыми увенчаны вершины Мужского Камня, можно подумать, что гора эта населена людьми-гигантами. В рассказах суеверных крестьян существует предание, что будто бы остяки, совершая жертвоприношение на ее вершинах, были обращены в камень властью Всевышнего в наказание за идолопоклонство». Коми же рассказывают, что это 7 разбойников, окаменевших по слову божию до дня страшного суда.

Урал — место зарождения цивилизации?

По одной из теорий Урал был эпицентром зарождения современной цивилизации. Была здесь страна Гиперборея — праматерь мировой цивилизации, от которой остались священные города Света, в которых жили гиперборейцы — арии. Только в Челябинской области археологи нашли 23 таких города, самый известный из них — Аркаим. А недавно в Башкирии найден еще один город, названный Бакшай, который старше Аркаима на 1000 лет. Все эти города связаны между собой энергетическими каналами.

Вертолетный тур на плато Маньпупунёр

Да, нелегким выдался 2022 год… Не могу даже припомнить, когда бы я в последние лет 10 своей бурной туристической жизни сидел и раздумывал куда бы мне поехать, и чтобы такого интересного посмотреть. Ненавистный коронавирус сбил все мои планы путешествий на 2022 год. Думаю, не скоро еще буду покупать себе билеты и бронировать отели на 10 месяцев вперед.

Любимая моя Россия, видимо недостаточно я уделял тебе внимания в последние годы, раскрывай свои крепкие объятия и встречай своих детей, покажи себя во всей красе. Вроде бы все знаковые туристические места в России были мной посещены, хотелось бы познакомиться с интересными достопримечательностями, которые еще не истоптаны массовым туристом. Вспомнил, что не так давно (в 2008 году) путем народного голосования было выбрано 7 чудес России, ведь и я принимал в этом голосовании участие. Решил освежить в памяти список победителей, и нашел в нем свою цель — это ж «Столбы выветривания Маньпупунёр». Подкрепили мой выбор красочные плакаты в коридорах аэропорта Внуково, призывно зазывающие посетить данное природное чудо.

Выбор сделан, осталось найти как добраться до плато Маньпупунёр, не потратив на все путешествие более 4-х дней. Как оказалось, альтернативы вертолетному туру не существует в летне-осенний период. Зимой можно было бы домчать до заветной цели на снегоходах, уложившись в 4 дня, а в остальное время года — двухнедельные комбинированные походы (пешеходный или конный участок, сплав по воде и трекинг в горах). В отсутствии запаса отпускных дней пришлось раскошеливаться на вертолетный тур. Маршрут путешествия начался из Москвы вечерним перелетом до Ухты, а оттуда автомобилем по грунтовой дороге порядка 180 км до Троицко-Печорска. Еще в самолете до Ухты я познакомился с двумя французами, которые были в нашей группе. Они оказались экспатами, работающими в филиале французского банка в Москве. Я всегда испытываю уважение к таким иностранцам, которые проявляют живой интерес к стране, обеспечивающей им достойное материальное положение, интересующихся не только зарабатыванием денег, но и культурой и историей принимающей страны. Оказавшись с французами в одной машине, мы на себе в полной мере ощутили правильность одного из устойчивых стереотипов о России — убитость российских дорог. Наш водитель видимо очень хотел добраться до дома до полуночи, и поэтому «жал в пол» газ, как только автомобиль выскакивал из одной ямы, после чего не проходило и пары секунд, как мы влетали в другую яму. Водитель нам рассказал, что раньше данным маршрутом ходил поезд, на что я пошутил, что с тех пор рельсы убрали, а шпалы оставили. После трех часов такой гонки в кромешной тьме мы, отбив все внутренние органы, добрались-таки до отеля в Троицко-Печорске. Ужин после такого массажа уже не вошел, и я замертво упал на кровать.

Проснулся без будильника к завтраку, после которого мы сразу отправились на вертолетную площадку. Вертолет произвел на всех неизгладимое впечатление, это был Ми-8 возрастом не менее 30 лет. Такое ощущение, что он прилетел после тушения лесного пожара, вся его обшивка была в черной копоти.

Гид собрал с нас подписи, что мы не имеем никаких претензий, наша группа загрузилась в вертолет, и мы поднялись в воздух. Несмотря на выданные в салоне вертолета специальные наушники, шум был очень мощным, и невозможно было слышать человеческий голос. Мне казалось, что бедные французы переживали больше всех. Я попытался их успокоить, что российская техника самая надежная в мире. Пусть она внешне и выглядит примитивной и грубой без намека на комфорт, ну служит она долго и безотказно. Это на западе принято холодильник менять раз в 5–7 лет, а у нас в России бабушкин холодильник марки ЗИЛ работает и по сей день, и морозит лучше любой навороченной современной морозильной камеры. Французы вроде бы успокоились, и осмелели настолько, что попытались даже открыть окно вертолета, чтобы лучше рассмотреть открывающиеся с высоты захватывающие виды. А виды действительно были завораживающие: где-то на горизонте в дымке маячил Уральский хребет, а под нами простирались бесконечные леса, одетые в золотую и багровую осеннюю листву, как змеи разбегались в разные стороны, блестя на солнце серебром, русла рек. Болота как полотна художника красовались терракотовыми, бордовыми и охристо-красными разводами.

Плато Маньпупунёр

Мало кто знает, что всем известные Байкал и Эльбрус далеко не все чудеса, расположившиеся на территории многогранной России. Сегодня туристам к обязательному посещению предложен особый список семи чудес России, в котором достойное четвертое место занимают загадочные Столбы выветривания, или как их еще называют — плато Маньпупунёр. Это та самая достопримечательность, ещё не успевшая сделать себе громкое имя, но действительно заслуживающая Вашего визита.

Содержание материала:

• Плато Маньпупунёр: описание, фото, видео
  • Панорама плато Маньпупунёр
• Где находится плато Маньпупунёр
  • Плато Маньпупунёр на карте
• Как добраться до плато Маньпупунёр
• Когда лучше посетить плато Маньпупунёр
• Особенности
• Что посмотреть в окрестностях

Плато Маньпупунёр: описание, фото, видео

Столбы выветривания или “Гора каменных идолов” представляют собой семь величественных скал, обработанных сильным ветром и лютым морозом. Прежде высокие Уральские горы уступили место времени и природным условиям, тем самым превратившись в то, что мы можем видеть сейчас. Согласитесь, сохранить свой первоначальный вид через 200 миллионов лет задача не из лёгких.

Скалы возвышаются над поверхностью земли на 30-42 метра, отчего неминуемо захватывает дух. Структура скал, как и у любых каменистых поверхностей, изрезана и рельефна. Благодаря этому в зимнее время года снег покрывает лишь отдельные части и верхушку столбов, оставляя остальное пространство инею.

Все семь «великанов» неповторимы. Рельеф и форма индивидуальны и не повторяются, а под разным углом напоминают фигуры людей, головы животных и других возможных идолов. Ведь истории и легенды составляют немаловажную роль в восприятии этого природного чуда.

Панорама плато Маньпупунёр

По одной из таких легенд название плато переводится с мансийского как «Гора малых идолов». Нужно признаться, что данное место действительно проникнуто духом язычества и народностью. Несмотря на ушедшее время Скалы величественно несут эту атмосферу сквозь время, оказывая противостояние ветрам, дождям и снегам.

Где находится плато Маньпупунёр

Территориально плато Маньпупунёр находится в Троицко-Печорском районе необъятной Республики Коми, на территории удивительного Печоро-Илычского заповедника ‒ в междуречье необыкновенно красивых рек — Ичотляги и Печоры. Адрес: Березовский р-н, Ханты-Мансийский автономный округ.

Плато Маньпупунёр на карте

Координаты плато Маньпупунёр на карте:

• Широта — 62.320636
• Долгота — 59.627279

Как добраться до плато Маньпупунёр

Перед тем, как отправиться в путь навстречу приключениям на просторах республики Коми, стоит тщательно продумать свой маршрут. А он предстоит далеко не простой. Однако не нужно пугаться. Ведь благодаря возросшей популярности этого места вам не придётся быть первопроходцами, и так таковых трудностей не возникнет. Главное — это желание и вера в свои силы.

Одним из способов добраться до назначенного места является вертолёт. Транспорт этот не из дешевых (по последним данным поездка на человека обойдется примерно в 30 000 рублей), но самый быстрый и практичный. Дело в том, что полет займет у вас меньше времени, чем пеший путь, и возможностей для комфортного пребывания вблизи достопримечательности будет куда больше. Но не нужно отчаиваться, потому что никто не прочувствует атмосферу этого чудесного места больше, чем путешественники, выбравшие добираться до него свои ходом, маршрут для которых будет следующим:

• Отправной крупной точкой является город Сыктывкар.
• Далее либо на поезде, либо на автомобиле добираемся до Троицко-Печорска.
• Уже оттуда отправляемся до поселка Якша.
• Прибыв на место, меняем транспорт на водный и теперь на лодке преодолеваем примерно 200 км.
• Снова оказавшись на суше, заканчиваем путешествие пешей прогулкой протяженностью примерно 40 км до конечной точки — плата Маньпупунёр.

Когда лучше посетить плато Маньпупунёр

Существует несколько точек зрения насчет оптимального времени для посещения Маньпупунёра. Одни считают, что зима идеально располагает условиями к комфортабельному путешествию: ни комаров, ни мошек, ни любых других надоедливых насекомых; возможность воспользоваться лыжами и захватывающие звёздные ночи. Однако не стоит забывать о климате, который в это время колеблется в пределах от -40ºС до-30ºС.

В то время как другие активно убеждают в том, что именно летом ваше путешествие будет максимально запоминающимся. Приверженцы летнего варианта предпочитают для путешествия август: насекомых становится меньше, вода в реках убывает, а природа одевается в палитру осенних красок. Августовские пейзажи Маньпупунера действительно незабываемы.

Особенности

Тем не менее посетить плато Маньпупунёр не так просто. Документов от туристической фирмы и словесного подтверждения, что вы пришли с благими намерениями окажется мало. Именно поэтому стоит обратиться к официальному сайту «Плато Маньпупунёра», где вы можете:

• ознакомиться со всеми видами поездок;
• внимательно разобраться с нужной документацией и подтверждениями от таможни.

Говоря о видах поездки стоит отметить, что тут найдется вариант для каждого. Разнообразие предлагаемых путешествий варьируется от однодневных вертолётных экскурсий до недельных походов (таких как «Щебенка», «Отортен», «Дом в горах», «Перевал Дятлова» и др.). Также есть вариант для особо заинтересованных туристов — «Экстрим Тур», который продолжается с 4 по 18 августа и подразумевает собой путешествие для тех, кто не боится трудностей и готов себе это доказать.

Не стоит забывать о простых, но очень важных истинах посещения подобных мест, где запрещены рыбалка и охота; наличие собак; разжигание костров дабы сохранить природное наследие в том виде, в котором нам его удалось захватить. Работающий на территории плата персонал стараются бережно охранять то, что нам досталось от природы, поэтому, пожалуйста, проявляйте понимание к экологии и людям.

Что посмотреть в окрестностях

К сожалению, а может и к счастью, в радиусе 100-150 км от плата Маньпупунёр нет ни одного населенного пункта или поселения. Единственное, чем располагает окружающая местность — удивительными «Девственными лесами Коми», которые в свою очередь являются всемирным наследием ЮНЕСКО.

Несмотря на то, что путь к плато Маньпупунёр проложен непростой, он стоит увиденного в конечной точке путешествия. Масштабные глыбы, упирающиеся в небо навсегда запомнятся уголком природы, нетронутым человеком, но увиденным лично вами. Красота и загадочность Столбов выветривания останется с вами надолго, ведь ничего подобного вы скорее всего не увидите, если только не отправитесь в это путешествие снова.

Плато Маньпупунёр

П лато Маньпупунёр по праву считается визитной карточкой Республики Коми и одним из семи чудес России. Плато является геологическим памятником с невероятными каменными столбами выветривания. Более 200 млн лет назад в этом месте возвышались величественные горы. Однако время и непрекращающиеся ветры сделали свое дело, и от огромных гор остались лишь столбы. Теперь тысячи туристов России и мира едут в Республику Коми, чтобы своими глазами увидеть это необыкновенное чудо природы.

История происхождения и описание плато Маньпупунёр

Плато Маньпупунёр располагается в Печоро-Илычском заповеднике Северного Урала, который был образован в 30-е годы прошлого столетия. Конечно, изначально он создавался не для защиты плато от вандалов и нерадивых туристов, которые на каждой скале оставляют свои инициалы. Целью создания заповедника была попытка остановить стремительно сокращающуюся популяцию соболя в этом регионе. И только в конце 20-го столетия ЮНЕСКО внесла леса и прилегающие к ним территории в список всемирного наследия.

Кажется невероятным, но это место появилось действительно благодаря разрушению гор. Из-за сильных ветров более слабая горная порода со временем разрушалась, а имеющиеся сейчас столбы были образованы из другой, более сильной и прочной горной породы. Столбы выветривания – это всего лишь их остатки, но масштаб все равно поражает воображение. Их высота колеблется от 30 до 42 м. А причудливые очертания способствовали образованию большого числа легенд и сказаний.

Манси назвали это место Маньпупунёр неспроста – в переводе с их языка это означает «Малая гора идолов». И ведь их действительно немного – всего 6 столбов выстроились в ряд, и только один стоит немного позади. Некоторые говорят, что столбы даже двигаются и меняются местами. Но на самом деле их легко перепутать из-за причудливых форм. Сами манси считали это место святым, и никого сюда не допускали. Они же и придумали одну из легенд.

Она гласит, что когда-то давно эти столбы были огромными великанами, которые отправились в поход, чтобы уничтожить древний народ, проживающий здесь, и захватить их земли. Но оказавшись на плато, они увидели Ялпинг-нер – священную гору. От страха, что боги проклянут его, раз он посмел покуситься на святое, вождь племени в ужасе бросил свой барабан, и все великаны окаменели от страха. С тех пор они так и остались стоять здесь, закованные в горную породу.

Еще одна легенда про великанов гласит – однажды они решили украсть дочь местного вождя по имени Аим. Ее брат узнал о планах коварных великанов и отправился к ней на помощь. Добрые духи, которые наблюдали за древним племенем, подарили ему волшебный щит. Это был не просто щит, отражающий удар меча, а нечто, обладающее магической силой. И когда великаны приблизились к Аим, ее брат вытащил меч, а солнечный свет, упавший на него, отразился на великанов и превратил их в каменные изваяния.

Есть интересные легенды и у финно-угорских народов, и они тоже рассказывают про великанов. В древние времена здесь жило поселение Онаров – это были уникальные создания, полубоги или полулюди. По легенде, они были далекими предками древнего человека. Но они так любили себя, что прогневали богов своей гордыней. Из-за этого они и наказали их – сожгли солнечными лучами и превратили в каменные статуи.

Поговаривают, что в этом месте во время археологических раскопок попадались огромные кости. Кому они принадлежали – неизвестно. Но по своему виду и форме они напоминали человеческие, только очень большого размера. Услышав такие истории, люди волей-неволей задумываются о том, что на месте плато Маньпупунёр действительно жили древние великаны, жизнь которых была окутана тайнами и загадками.

Еще одна интересная теория гласит, что именно на Урале зародилась современная цивилизация. Якобы на месте плато Маньпупунёр была страна Гиперборея, в которой на тот момент насчитывалось 23 древних города. В них жили древние люди – арии. Возможно, что эта легенда на самом деле рассказывает реальную историю происхождения древних городов. Ученые все чаще находят их следы, а как говорят старожилы, все они объединены между собой энергетическими каналами.

Как добраться до плато Маньпупунёр

Добраться до Маньпупунёра не так-то просто, так как плато находится вдалеке от цивилизации. Сложно указать даже конкретное место, так как в радиусе 100 км нет ни одного населенного пункта. Можно посмотреть лишь примерное местоположение по карте или спутнику. Плато находится между двух рек – Печора и Илыч. Там нет дорог, туда не ходят автобусы и не ездят автомобили, и единственный путь к плато по земле – это идти пешком.

В настоящее время есть несколько пеших маршрутов, однако все они подходят для опытных туристов, готовых к трудностям, длительному походу и отсутствию любых благ цивилизации. Но в то же время пешие маршруты до Маньпупунёра довольно популярны среди туристов, поэтому в Интернете часто выкладывают объявления, где предлагают присоединиться к групповому походу.

В первую очередь, туристу нужно добраться до Сыктывкара или Ухты. В этих городах есть свои аэропорты. Далее туристу нужно доехать на поезде или на машине до Троицко-Печорска. Автобусы до этого населенного пункта не ходят. Затем нужно добраться до села Якши. Для этого можно воспользоваться услугами такси, либо доехать на рейсовом автобусе. Но автобусы ходят редко – только по вторникам и пятницам, отправка в 17:00.

Дальнейший путь нужно преодолеть по воде. Для этого необходимо договориться о заброске вверх по Илычу на моторной лодке. Расстояние, которое нужно проплыть на лодке, большое – порядка 200 км. Помощь в организации этого «заплыва» можно получить в местной администрации. Либо самим договариваться с местными жителями. После чего до плато остается совсем немного – около 40 км, однако преодолеть их можно только пешком.

Зимой этот путь можно пройти на лыжах или снегоходе. Однако в этом случае поход берет свое начало на базе «Трехречье», и тогда туристу придется преодолеть уже 100 км на лыжах. На такой поход даже у подготовленного туриста уйдет не меньше недели. На снегоходах получится намного быстрее, но управлять этим транспортным средством позволят лишь опытным водителям, так как дорога крайне трудная.

Для тех, кто предпочитает путешествовать с комфортом, существуют полеты на вертолете. С одной стороны, это способ не так сильно вредит экологии. На плато Маньпупунёр растет редкий белый мох, который туристы поневоле вытаптывают. Однако полет на вертолете стоит дорого – около 30-40 тыс.руб. на одного человека. Причём туристы в этом случае сильно зависят от погоды – она в этом крае довольно переменчива.

Когда лучше посетить плато Маньпупунёр

Посмотреть плато Маньпупунёр можно в любое время года. Традиционно выделяется два сезона – летний и зимний. Летний сезон длится с начала июля по середину сентября, а зимний – с начала февраля по конец марта. В остальные месяцы погода не очень располагает к путешествиям, так как в межсезонье она постоянно меняется. В любом случае, туристу нужно иметь при себе несколько комплектов теплой одежды, непромокаемую и удобную обувь, которая выдержит многодневные походы в сложных метеорологических условиях.

До сих пор нет единого мнения, в какое время года лучше ехать на Маньпупунёр. Кто-то считает зимнюю поездку самым оптимальным вариантом. В это время года нет надоедливой мошкары и комаров, опасных клещей и прочей неприятной живности. Также зимой можно воспользоваться лыжами, что позволит сократить время в пути и немного его облегчить. Однако стоит помнить, что температура зимой может опускаться до -30-40 градусов.

Поэтому другие путешественники считают, что посещать плато лучше всего летом. Именно в это время года путешествие будет максимально запоминающимся. Опытные туристы называют конец июля-начало августа самым оптимальным вариантом. В это время еще стоит теплая и комфортная погода, уровень воды в реках падает, а количество кровососущих значительно снижается. Ближе к осени природа одевается в яркую палитру осенних красок, любоваться которыми – одно удовольствие.

Что нужно знать туристу при посещении плато Маньпупунёр

Тем, кто отправляется в путешествие пешком, нужно знать, что это будет трудный и долгий поход. Путь пролегает через глухую тайгу, поэтому с собой нужно обязательно взять защиту от насекомых и клещей, а также практичную одежду с защитой от влаги и ветра. Лучше даже поставить прививку от клещевого энцефалита перед началом путешествия, так как получить медицинскую помощь будет сложно.

Отправляться в поход лучше всего в июле, так как в конце августа погода уже начинает портиться – часто идут затяжные дожди по несколько дней. Также посетить Маньпупунёр можно исключительно в составе организованной группы и только через сотрудника заповедника. Просто дойти и увидеть столбы выветривания не получится – для посещения обязательно нужно предварительно получить разрешение. Также в заповеднике действуют правила, регулирующие численность как туристических групп, так и туристов.

Непосредственно перед плато стоят кордоны, через которые проходит каждая туристическая группа. Там сотрудники проверяют все документы, и если чего-то не будет хватать, то туриста просто не пропустят дальше. Но и это еще не всё – за отсутствие разрешающих документов можно получить большой штраф, и каждый нарушитель будет непременно выдворен с территории заповедника.

Очевидно, что в этом районе нет гостиниц, домов отдыха и магазинов. В походе туристы живут в палатках и готовят только из тех продуктов, которые берут из дома. Поэтому все необходимое нужно брать заранее с собой. Чем ближе к плато, тем сложнее становятся условия. Если путешественник забудет дома весь провиант, то питаться ему придется подножным кормом. Поэтому к путешествию на плато нужно готовиться долго и тщательно.

Что еще посмотреть в окрестностях плато Маньпупунёр

К сожалению, в ближайших окрестностях нет достопримечательностей, так как в радиусе 100 км нет ни одного населенного пункта и, как следствие, вокруг лишь только девственная природа и глухая тайга. Отчасти её можно назвать достопримечательностью. Однако в самой Республике Коми есть немало таких же интересных и загадочных мест. Многие туристические фирмы предлагают пакетные туры, где посещение плато сочетается с посещением других уникальных мест.

В Республике Коми расположено множество тюремных бараков ГУЛАГа. Именно этот регион занимал первое место в СССР по количеству и плотности построенных тюрем и бараков. Сначала это были раскулаченные крестьяне, позднее – врачи, ученые, церковные служители и политические деятели. 7 из 10 городов этого региона построены благодаря стараниями заключенных. И сейчас туристы могут увидеть, в каких условиях жили люди в те непростые времена.

Еще одним трагически известным местом является перевал Дятлова и гора Холатчахль. Туристическая группа планировала покорить гору, однако по невыясненным до конца причинам они были вынуждены спуститься к реке и организовать там временный ночлег. Ночью произошла трагедия, и все члены группы погибли, а перевал назвали в честь руководителя группы. И сейчас каждый имеет уникальный шанс повторить этот маршрут и насладиться головокружительными видами на горы и тайгу.

Как только не называют это загадочное и величественное место Северного Урала – Маньпупунёр, Мань-Пупыг-Нер, Болвано-Из. Все эти слова пришли из языка манси. В прошлом это место считалось священным, посещать его могли только шаманы для проведения своих обрядов. Сейчас же плато открыто для туристов, и теперь абсолютно каждый может приехать на Урал и прикоснуться к древней истории этого удивительного места.

Пеший поход на плато Маньпупунер

Весна и лето 2022 года будут потом вспоминаться очень странным временем, большинство стран закрыли свои границы, во всем мире введены карантинные меры, застрявших туристов с трудом вывозят по специальным спискам, а мировая туриндустрия бьется в предсмертных конвульсиях. Куда можно поехать в таких условиях? Конечно же на Северный Урал!

Впервые о плато Маньпупунёр или Столбах выветривания я узнал из блога Сергея Доли еще несколько лет назад, он их тогда назвал одним из самых уникальных мест России, а еще, как оказалось, они входят в список Семи чудес России. Доля летал туда на вертолете (сейчас тур стоит от 42 тыс. руб на 1 день), но мы не ищем легких путей и решили идти туда пешком, чтобы лучше прочувствовать красоты Северного Урала.

Пеший маршрут начинается из города Ивдель на севере Свердловской области. Оттуда на специально подготовленной машине осуществляется заброска на реку Ауспия, по дороге, которую строили еще заключенные Ивдельлага, протяженность примерно 150км, но по времени заброска занимает почти 6 часов.

1) Заброска на газ-66 (стоит от 2 тыс. руб с чел. в одну сторону)

Далее начинается пешая часть маршрута. До Пупов (так бывалые называют останцы на плато Маньпупунер) идти чуть больше 100км или 6 дней по нашему плану. От места заброски тропа сначала идет по дороге, а потом по лесу почти 20 км вдоль реки Ауспия.

2) Тропа не очень приятная, приходится часто обходить поваленные деревья или болотистую местность.

Я брал с собой GPS, но его почти не доставал из рюкзака, удобнее оказалось пользоваться телефоном, тем более, что сам маршрут есть на картах в maps.me

3) На первых же километрах маршрута мы косвенно познакомились с хозяином здешних мест.

Из средств обороны от медведей у нас были только свистки и “слабоумие и отвага”.

На первой же ночевке с медведем пришлось познакомиться уже лично, причем ближе чем хотелось бы. Ночью (в 2:30) я проснулся от свиста соседей, оказалось медведь без палева вытащил пакет с едой из тамбура их палатки. Когда я открыл свою, то увидел гостя в паре метров от меня, он с удовольствием уплетал майонез и сгущенку, а наша возьня его почти не беспокоила. Когда проснулся весь лагерь, медведь нехотя удалился в ближайшие кусты.

4) Извините за качество фото, ночь и нежелание подойти ближе.

Медведь не уходил до самого утра, ждал пока мы успокоимся и ляжем спать. Пришлось выставить караул.

6) Сушка после дождя

Дальше дорога поднимается вверх, мы выходим из леса и поднимаемся на Перевал Дятлова. Сам по себе перевал ничего из себя не представляет, но легенды вокруг этой трагедии сделали свое дело, теперь каждый знает про этот перевал.

Гора Холатчахль – “мертвая вершина”. На ее склоне стояла палатка группы Дятлова.

9) Место где стояла палатка группы, а ниже виден лес, куда убежали участники группы и где их и нашли.

10) На Перевале Дятлова установлена мемориальная табличка

После перевала мы прошли еще около 3км и остановились на ночевку в месте по кодовым названием “У Валеры”.

Ночью опять приходил медведь, немного пошумел, сломал немытую тарелку и ушел, никто из нас даже не потрудился вылезти из палатки, все хотели спать после прошлой бессонной ночи.

12) Утро началось с выхода в никуда.

Следующая ночевка должна была быть на модулях на склоне горы Отортен. Когда мы туда пришли, то обнаружили сломанную дверь в модуль и такую записку на стене.
14) Рекомендации сидеть дома хорошо бы читать до выхода в поход ))

15) Дверь сломал медведь в поисках еды

16)В блокноте группа, которая была там за день до нас, оставила послание

17) Картинка говорит сама за себя

Посовещавшись мы все-таки решили остаться ночевать в модулях и попытаться укрепиться. Кроме того, вокруг модулей положили пару баллонов со средством от комаров, которые обмазали сгущенкой.

18) Укрепляем оборону

19) Озеро Лунтхусаптур с которого начинается река Лозьва.

20) Первый, но не последний, потрясающий закат на Урале.

Ночью медведь так и не пришел.

Погода менялась непредсказуемо, утром могло быть все затянуто туманом и моросил дождь, а к обеду выходило солнце и открывались офигенные пейзажи.

Мы шли по джиперской дороге, по которой на Пупы можно проехать на специально подготовленной машине. Самым сложным участком этой дороги считается “стена” – это очень крутой подъем, который невозможно преодолеть без лебедки. Многие заканчивают свой путь именно на этом месте.

На фотографии она не выглядит очень крутой, но уклон там серьезный.

23) Пили мы в основном из таких ручьев.

По-пути к следующей ночевке на “мансийском тракте” прямо на одном из перевалов стоит сарай, который построили манси.

С этим сараем связана трагическая история. Здесь несколько лет в летний период отшельником жил Олег Бородин. Туристы, которые с ним встречались, очень хорошо о нем отзывались, он был очень позитивным человеком, туристы иногда помогали ему едой, он помогал им. И вот зимой 2015 году он, по каким-то причинам, не ушел с перевала и остался в хижине. Кто-то говорит, что он, возможно, заболел или не смог выбраться по глубокому снегу, а до ближайшего населенного пункта несколько дней пути. Кто-то считает, что он остался намеренно.

Олега нашли в хижине в начале января 2016 года, он умер от переохлаждения. Родственники решили захоронить его прах рядом с этим сараем, где он ушел в последний путь.

Дальше наш путь шел к горе “Щебенка” – нашему следующему месту ночевки. “Щебенка” находится рядом с пересечением трех областей ХМАО, Свердловской области и Республики Коми.

27) Гора выглядит так, как будто какой-то огромный самосвал вывалил кучу щебенки. Внизу белеют горные модули, в которых мы ночевали.

На второй день похода, мои треккинговые ботинки меня подвели, несмотря на то, что я в них уже прошел ни одну сотню километров, они предательски натерли мозоли, причем такие, что идти стало уже довольно тяжело. Пришлось воспользоваться инновационным решением – сандали, обмотанные скотчем. Идти стало сразу гораздо легче, если бы не болото и лужи, то я всю дорогу шел бы в сандалях))

Погода была не очень хорошая и мы старались быстрее “добежать” до следующей ночевки на горных модулях “Европа-Азия”. Они находятся прямо на границе регионов ХМАО и Республика Коми и здесь проходит граница между Европой и Азией.

30) Космический туалет. “Как тебе такое, Илон Маск?”

31) Встретили группу на вездеходе “Петрович”. Часть группы задержалась, потому что даже такой вездеход сломался на “Стене”.

На ночевке “Европа-Азия” пришлось провести 2 ночи, так как у одной участницы группы поднялась температура, а на улице почти весь день шел дождь и был сильный ветер.

К вечеру погода начала налаживаться и мы были вознаграждены красивыми закатами и пейзажами.

37) Как же приятно полежать на мягком мху в окружении ягод.

На следующий день предстоял долгий переход до базы “Вологодская грань”, которая является воротами к плато Маньпупунер.

39) Кто-то любезно поставил знак, чтобы не сбиться с пути.

41) Погода была не очень хорошая, но виды частично это компенсировали.

42) Гора Койп – одна из главных вершин этого района.

43) Закат на базе

База “Вологодская грань” находится на самом краю Печоро-Илычского заповедника, здесь живут инспекторы и есть минимальная инфраструктура. Дальше уже нельзя ехать на машине и до плато Маньпупунер можно идти только пешком около 10км в одну сторону.

45) Тропа проходит частично по лесу

46) На некоторых участках волонтеры построили мостки, по которым идти гораздо удобнее.

2-ое августа 2022 года.
С погодой на Пупах нам не очень повезло, был очень сильный ветер и моросил дождь. Я пытался запустить дрон, который всю дорогу оттягивал мне лямки рюкзака, но его сдуло ветром и он быстро улетел за Пупы, пришлось его экстренно сажать. Еле его нашел, пришлось топтать девственный мох (на плато можно ходить только по специальной тропинке).

Но иногда все же погода ненадолго налаживалась и можно было сделать несколько фотографий.

Пятиминутка Википедии:
Маньпупунёр, или Столбы́ выве́тривания (мансийские болваны) — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми России. Находятся на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр (на языке манси — «малая гора идолов»), в междуречье рек Илыч и Печоры. Второе название — «Болвано-из» на языке Коми обозначает «Гора идолов»; отсюда народное название останцев — «Болваны». Маньпупунёр представляет комплекс семи останцев высотой от 30 до 42 м. С Маньпупунёром связаны многочисленные легенды. Он являлся объектом культа манси.

Выветривание продолжается уже 200 млн. лет, но пока выветрилось не все.

53) Чувствую себя героем Шона Пена в фильме “Невероятная жизнь Уолтера Митти”. (Спасибо Сергею за фото).

54) В дозоре (Спасибо Свете за фото).

Рядом с Пупами стоит домик, где живут молодые ребята – сотрудники заповедника, которые проводят экскурсии и следят за порядком.

У “Вологодской грани” всего в 1.5км находится исток большой северной реки Печоры.
54)

55) Так выглядит исток, который который берет свое начало в ивняке.

На следующий день предстоял долгий переход, нам нужно было нагнать график и пройти больше 30км. С утра шел дождь, но после обеда, когда мы уже прошли модули “Европа-Азия” погода начала налаживаться.

56) В центре фото горные модули

57) Заяц сидел прямо у дороги и спал. Когда мы подошли, он приоткрыл глаза, но понял, что лучше продолжать спать.

59) Если постараться, то прямо по центру кадра на линии горизонта можно разглядеть останцы Маньпупунер.

60) Хорошо было бы идти вот так

61) Погода добавляет драмматизм

62) Приятные моменты на привале

За один день мы дошли от “Вологодской грани” до “Щебенки”, где и остались на ночлег.

63) Не скоро я еще побью рекорд своего шагомера, пробег за день 39 км.

На обратном пути погода начала радовать, а я задавался риторическим вопросом, почему такой погоды не было, когда мы были на Пупах.

Открывались виды, которые мы не могли видеть из-за тумана по дороге туда.

67) Гора Отортен, куда собиралась группа Дятлова. Местами еще лежит снег.

Следующая ночевка у нас была в лесу около “стены”. Пришли довольно рано, было время посушиться

заварить Иван-чай
69)

и пофотографировать папоротники
70)

Следующий день тоже порадовал нас прекрасной погодой и красивыми видами.

75)Гора Койп и, если приглядеться, видно Маньпупунер (справа на горизонте)

В районе Отортена встретили колонну джипперов. Надо сказать, что за 14 дней похода мы встретили не так уж и много народу. Всего одну пешую группу, одну группу на квадроциклах, несколько джипперов, один вездеход и одну группу, которая сплавлялась по реке.

Ночевали мы в прекрасном месте рядом с ледяной пещерой, прямо как в Исландии.

81) Обратный путь всегда веселее

Хозяин тайги косвенно присутствовал с нами каждый день, иногда приходил лично (4 раза за 13 дней), иногда разворовывал наши закладки (2 из 3 закладок съел медведь), а следы мы видели практически каждый день.

83) Хорошо видно, что медведь косолапый

84) Немаленькая особь

85) Вот так медведь вскрыл нашу банку с паштетом и вылезал ее досуха.

На следующий день опять вышли к Перевалу Дятлова

Сделали большой привал на сбор ягод, здесь много черники и голубики
87)

Когда спустились на стоянку “Кедр” в лесу, я вспомнил, что у меня еще в дроне осталось немного заряда и я решил слетать к первалу.
88)

89) Привал в лесу

Назад к заброске вышли точно в срок. Посушились после дождя (носки пришлось реально выжимать), приготовили еду и отметили успешный поход. На следующее утро нас ждал газ66 и 6 часов тряски уже не казались такими утомительными.

В сухом остатке:
– около 1000 фотографий
– упавший дрон и пара видео с него
– 700 км на машине
– 20 часов на поезде
– 300 км и 11 часов тряски на газ66
– около 200 км пешком по красивейшей тунде и тайге
– незабываемые пейзажи и закаты Северного Урала

Когда уже все позади, ты хорошо поел и едешь домой, все трудности похода начинают быстро забываться, а в голове, пока осторожно, но настойчиво начинают закрадываться мысли о следующих приключениях и путешествиях.